Szympansy w Mahale i Gombe: praktyczny przewodnik

Większości osób Tanzania kojarzy się z otwartymi równinami, akacjami i wielkimi kotami. Zachód kraju to zupełnie inne miejsce. Wzdłuż brzegu Jeziora Tanganika grzbiety porośnięte lasem deszczowym opadają wprost do czystej wody, a dostać się tu można tylko drogą wodną lub powietrzną. Właśnie tu odbywa się trekking do szympansów w Tanzanii, który przypomina raczej cichą wyprawę niż tradycyjne safari.

Szympansy chronią tu dwa parki. Park Narodowy Mahale Mountains jest odległy, rozległy i dziki, ze społecznością, którą badacze obserwują od dziesięcioleci. Park Narodowy Gombe Stream jest mały i łatwiejszy w dotarciu, a jego nazwa na zawsze łączy się z Jane Goodall, której cierpliwe obserwacje zaczęły się tam w 1960 roku i zmieniły sposób, w jaki świat rozumie naszych najbliższych krewnych.

Żaden z parków nie przypomina północnego szlaku i właśnie o to chodzi. Nie ma tłumu samochodów, kurzu ani długich przejazdów. Idzie się, słucha i czeka, aż las coś pokaże. Wielu naszych gości mówi, że godzina z rodziną szympansów została im w pamięci dłużej niż jakakolwiek obserwacja lwa.

Wybór między Mahale a Gombe sprowadza się do czasu, budżetu i rodzaju podróży. Trekking do szympansów w Mahale to większe, dzikie i bardziej odległe z tych dwóch doświadczeń. Żyje tam około 800 szympansów, a oprawa jest imponująca: porośnięte lasem szczyty, brzeg z białym piaskiem i kilka małych obozów. To cel sam w sobie, a nie szybki dodatek.

Gombe jest znacznie mniejsze, to jeden z najmniejszych parków narodowych w Afryce, a mieszkająca tam społeczność szympansów jest również dużo mniejsza i liczy około stu osobników. Jego siłą jest historia. Spacer po zboczach nad jeziorem, na których Jane Goodall po raz pierwszy usiadła do obserwacji, nadaje wizycie wagę, jakiej niewiele spotkań z dziką przyrodą potrafi dorównać. Trekking w Gombe łatwiej też wpisać w krótki plan podróży, bo dociera się tam z miasta Kigoma.

Jeśli jest czas i budżet na naprawdę odległy pobyt, Mahale zwykle wypada korzystniej: dłuższe, spokojniejsze dni i jezioro tuż przy obozie. Przy niewielkiej liczbie dni lub gdy najbardziej liczy się historia badań, Gombe jest dobrą alternatywą. Wystarczy powiedzieć nam, ile czasu jest do dyspozycji, a szczerze doradzimy, co pasuje.

Do Mahale nie prowadzi żadna droga. Większość podróżnych leci z Arushy małym samolotem regularnym lotem czarterowym, co zajmuje około czterech do pięciu godzin z międzylądowaniem, a potem płynie łodzią wzdłuż brzegu Jeziora Tanganika do obozu. Loty odbywają się w określone dni tygodnia, dlatego wokół nich buduje się cały plan, i dlatego pytanie, jak dotrzeć do Mahale i czy komfortowo jest lecieć tam małym samolotem, trzeba rozstrzygnąć na samym początku planowania.

Gombe leży na północ od nadjeziornego miasta Kigoma i do samego parku również nie prowadzi droga. Do Kigomy dolatuje się regularnym lotem, a stamtąd płynie łodzią wzdłuż brzegu. Szybka łódź pokonuje trasę w około godzinę do półtorej godziny, a wolniejsza, tradycyjna łódź zajmuje znacznie więcej czasu, dlatego warto potwierdzić, którą przewiduje plan. Wielu gości nocuje w parku lub w jego pobliżu, by trekking był łatwiejszy.

Limity bagażu w lekkich samolotach są rygorystyczne i zwykle wymagają miękkich toreb zamiast twardych walizek. Warto pakować się odpowiednio i ograniczyć główny bagaż. Ponieważ lotów nie da się zmienić z krótkim wyprzedzeniem, zawsze radzimy zaplanować zapasową noc na początku i na końcu tego etapu podróży, aby opóźniony samolot nie sprawił, że ominie Państwa lot międzynarodowy.

Trekking jest kontrolowany, aby chronić zwierzęta. Pozwolenia na trekking do szympansów kupuje się na osobę i na każdy trekking, a zajmuje się tym zwykle organizator w ramach planu podróży, wraz z opłatami parkowymi. Liczba wejść jest ograniczona, a z gośćmi zawsze idzie strażnik-przewodnik. Nie podajemy tu opłat, bo się zmieniają, dlatego warto poprosić o aktualną wycenę na wybrane terminy.

Zasady trekkingu do szympansów są proste i ściśle egzekwowane. Należy zachować odległość co najmniej dziesięciu metrów od zwierząt, więcej, niż wielu osobom się wydaje, bo dzikie szympansy mogą zarazić się ludzkimi infekcjami, takimi jak przeziębienie czy grypa, a te mogą być śmiertelne dla całej społeczności. Grupy są niewielkie, zwykle około sześciu osób, a czas spędzony z szympansami po ich odnalezieniu ogranicza się do około godziny.

W obecności szympansów obowiązują maseczki, a strażnicy wydają je tym, którzy swoje zapomnieli. Nie wolno jeść ani pić w pobliżu szympansów ani używać lampy błyskowej, a osoby niezdrowe, nawet z lekkim przeziębieniem, nie powinny iść. Strażnicy odsyłają każdego, kto ma objawy, a zasada dotyczy także przewodników. Warto potraktować ją jako troskę o zwierzęta, nie jako utrudnienie.

Władze parków ustalają minimalny wiek uczestników trekkingu i różni się on w obu parkach. W Mahale wynosi 12 lat, zgodnie z informacjami na naszej stronie o wyprawie do Mahale, a w Gombe zwykle podaje się wyższy, około 15 lat, choć przed rezerwacją zawsze warto to potwierdzić u nas. Czy dzieci mogą iść na trekking do szympansów? Starsze nastolatki zwykle tak, młodsze nie, a zasada nie podlega negocjacjom.

Powodem są częściowo zdrowie, a częściowo zachowanie. Małe dzieci częściej przenoszą infekcje i trudniej im zachować ciszę przez całą godzinę w lesie. Jeśli w rodzinie są dzieci poniżej limitu, lepszym planem jest tradycyjne safari w północnej lub południowej części kraju, a pobyt nad jeziorem można zorganizować osobno, jeśli wszyscy mają ochotę na spokojną przerwę na plaży.

Dorośli z niektórymi problemami zdrowotnymi często mogą jednak iść, bo tempo wyznaczają przewodnicy, a grupa porusza się tylko tak szybko, jak jej najwolniejszy uczestnik. Warto szczerze powiedzieć o kolanach, sercu i oddychaniu. Wolimy dopasować plan, niż żeby ktoś męczył się na zboczu w połowie poranka.

Poranki zaczynają się wcześnie. Zanim goście się obudzą, tropiciele wyruszają, by znaleźć szympansy tam, gdzie spały. Szympansy budują co noc nowe platformy do spania, a te gniazda szympansów, splecione z gałęzi wysoko w koronach, dają tropicielom pierwszą wskazówkę. Gdy tropiciele przekażą przez radio pozycję, strażnik prowadzi gości leśnymi ścieżkami w stronę grupy.

Wszyscy pytają, ile trwa trekking do szympansów, a szczera odpowiedź brzmi: bywa różnie. Czasem szympansy są tylko dwadzieścia czy trzydzieści minut drogi. Innego dnia wspięły się wyżej i marsz zajmuje dwie lub trzy godziny w jedną stronę. Do tego godzina z nimi, więc trzeba liczyć się z całym porankiem, a czasem większą częścią dnia, z przerwami po drodze.

Po dotarciu do grupy zaczyna się odliczanie czasu. To nie jest przedstawienie. Szympansy przyzwyczajone do ludzi nadal iskają się, jedzą, śpią i sprzeczają, jakby goście byli częścią krajobrazu. Można siedzieć w ciszy, gdy matka z młodym przechodzi w odległości kilku metrów, a potem przez dziesięć minut obserwować dorosłego samca patrzącego w dal, który nagle rzuca się przez zarośla.

Częsta obawa to pytanie, jaka kondycja jest potrzebna. Nie trzeba być sportowcem, ale trzeba swobodnie chodzić pod górę po nierównym terenie przez kilka godzin. Ścieżki bywają strome, wąskie i śliskie od korzeni i luźnej ziemi, a wilgotność sprawia, że wszystko wydaje się trudniejsze. Najlepszym przygotowaniem są regularne wędrówki po wzgórzach przed wyjazdem, a pomocne bywają kijki trekkingowe.

Wiedza o tym, w co ubrać się na trekking do szympansów, ma realne znaczenie. Sprawdzą się długie spodnie w stonowanym kolorze, lekka koszula z długim rękawem, solidne buty trekkingowe z dobrym bieżnikiem i cienkie, szybko schnące skarpety. Długie rękawy chronią przed parzącymi roślinami i owadami. Przydadzą się lekka kurtka przeciwdeszczowa przez cały rok, kapelusz i rękawiczki dla tych, którzy lubią chwytać gałęzie podczas wspinaczki.

Warto zabrać wodę, małą apteczkę, środek na owady i kilka przekąsek do zjedzenia przed spotkaniem z szympansami. Aparat najlepiej trzymać w worku wodoszczelnym. Mały plecak z pokrowcem przeciwdeszczowym w zupełności wystarczy. Kosmetyki o intensywnym zapachu lepiej zostawić w obozie, bo mocne zapachy rozpraszają zwierzęta i pozostałych uczestników. Ciężkie obiektywy również lepiej zostawić, chyba że fotografia jest głównym celem.

Najlepszy czas na trekking do szympansów to zwykle sucha połowa sezonu, mniej więcej od czerwca do października, choć strona o Mahale w naszym serwisie podaje, że od maja do października marsz jest najłatwiejszy. W tych miesiącach ścieżki są twardsze, jezioro spokojne, a szympansy często żerują niżej na zboczach, gdy owoce dojrzewają blisko brzegu, więc wędrówki bywają krótsze.

Deszcze nie zamykają lasu całkowicie. Od listopada do marca szympansy często wspinają się wyżej, a wędrówki mogą być dłuższe i bardziej strome, z częstymi popołudniowymi opadami. W zamian jest bujny las, spokojniejsze ścieżki i mniej innych odwiedzających. Kwiecień i maj przynoszą najintensywniejsze deszcze, część obozów zamyka się i bez szczególnego powodu zwykle polecamy inne miesiące.

Dzika przyroda kieruje się własnym kalendarzem, więc to wszystko należy traktować jako tendencję, nie obietnicę. Grupy przyzwyczajone do ludzi obserwowano w każdym miesiącu roku. Im bardziej elastyczne terminy i im więcej dni trekkingu, tym większa szansa na spokojne, bliskie spotkanie, niezależnie od pory roku.

Zachowanie szympansów to powód, dla którego ludzie tu przyjeżdżają. Iskanie jest spoiwem ich społeczności, a często widać pary i małe grupy przez długie, spokojne chwile przebierające sobie nawzajem sierść. Status ma znaczenie, więc można zobaczyć, jak podległy osobnik zbliża się do dominującego samca, wydając serię uległych chrząknięć, albo nagły pokaz ze zjeżoną sierścią i potrząsaniem gałęziami.

Warto słuchać, nie tylko patrzeć. Pant hoots to długie, narastające nawoływania niosące się przez drzewa, dzięki którym rozdzieleni członkowie grupy odnajdują się nawzajem. Bębnienie rękami o korzenie przyporowe to kolejny sposób przekazywania wiadomości przez las. Czasem słychać je, zanim cokolwiek się zobaczy, a tropiciel zatrzymuje się, przechyla głowę i zmienia kierunek.

W Mahale i Gombe badacze odnotowali używanie narzędzi, takie jak obrywanie gałązek do wyławiania termitów z kopców, używanie liści jako gąbek czy rozłupywanie twardych orzechów kamieniami. Może się nie zdarzyć podczas wizyty, bo zależy od pory roku i grupy, ale to część powodu, dla którego te miejsca mają takie znaczenie. Wśród innych naczelnych można spotkać kolobusy czerwone, koczkodany błękitne i pawiany.

Jezioro Tanganika to najdłuższe jezioro słodkowodne na świecie i zdumiewająco przejrzyste. Po porannym trekkingu popołudnia w Mahale kręcą się wokół wody. Snorkeling nad skalistymi rafami odsłania ławice pielęgnic, niewielkich ryb spotykanych nigdzie indziej na świecie, w barwach rywalizujących z rafą koralową. Można też pływać kajakiem, kąpać się, łowić ryby lub żeglować wzdłuż brzegu tradycyjnym dhow.

Wieczory są ciche i bosonogie. Obozy są małe, a kolacja często podawana jest na plaży, z lasem wspinającym się w ciemności za plecami i światłami łodzi rybackich migoczącymi na wodzie. Praktycznie nie ma zasięgu telefonu ani ruchu ulicznego, a prądu jest niewiele ponad to, co wytwarza obóz, co wielu gości po długiej podróży uznaje za zaskakująco odprężające.

Poza szympansami i małpami zachodnie lasy zamieszkują buszboki, hipopotamy wzdłuż brzegu, krokodyle przy ujściach rzek oraz liczne ptaki leśne, w tym dzioborożce i nektarniki. O świcie warto zajrzeć na plażę, gdzie ślady na piasku zdradzają, kto przechodził w nocy, a o zmierzchu wsłuchać się w leśny chór.

Niewielu podróżnych leci do zachodniej Tanzanii wyłącznie dla małp człekokształtnych. Wielu łączy trekking do szympansów z safari, na północy lub na południowych i zachodnich terenach dzikiej przyrody. Klasyczny układ to kilka dni w Serengeti i Ngorongoro, potem lot na zachód z Arushy na cztery lub pięć dni nad jeziorem, a na koniec odpoczynek na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego.

Dla tych, którzy wolą dzikszy, spokojniejszy teren, Park Narodowy Katavi leży blisko Mahale i naturalnie łączy się z nim na zachodnim szlaku, z ogromnymi zbiornikami z hipopotamami i stadami bawołów w miesiącach suchych. Ruaha i Nyerere na południu dodają safari piesze i rejsy łodzią. Nasi specjaliści od planów podróży pokażą, jak to się układa i ile nocy zasługuje każdy przystanek.

Jedna praktyczna uwaga: ponieważ loty odbywają się w stałe dni, cała podróż zależy od rozkładu. Najpierw warto zaplanować część z szympansami, a safari dopasować wokół niej, nie odwrotnie. Przed międzynarodowym lotem powrotnym dobrze zostawić dzień zapasu i uważać na tempo: kilka przelotów z rzędu może męczyć, więc porządny odpoczynek nad jeziorem to prawdziwy bonus.

Czy zobaczenie szympansów jest pewne? Nie, a każdy, kto twierdzi inaczej, mija się z prawdą. To zwierzęta żyjące na wolności w rozległym lesie. W sezonie obserwacje są bardzo pewne, zwłaszcza przy dwóch dniach trekkingu, ale grupa może oddalić się poza zasięg albo burza może zatrzymać wszystkich w obozie. Wolimy, by goście przyjeżdżali ze spokojnymi oczekiwaniami niż z obietnicą, której las nie może dotrzymać.

Odpowiedzialne podróżowanie zaczyna się od zasad. Dystans dziesięciu metrów, maseczka, rezygnacja z wyjścia w razie choroby i ściszony głos. Warto wybierać małe obozy, które zatrudniają lokalny personel, zaopatrują się lokalnie i starannie gospodarują odpadami, i pytać o gospodarkę wodą i energią. Butelka wielokrotnego użytku to konieczność, bo plastik jednorazowy nie ma miejsca w delikatnym środowisku jeziora.

Warto rozmawiać z przewodnikami i tropicielami. Znają poszczególne szympansy po imieniu i z charakteru, a ich opowieści są najlepszą pamiątką z podróży. Napiwki dla nich wręcza się tak jak każdemu przewodnikowi na safari, według wskazówek, które przesyłamy przed wyjazdem. Na koniec warto pamiętać, dlaczego ta godzina jest tak krótka: to szacunek dla limitu utrzymuje szympansy w zdrowiu dla kolejnych odwiedzających.