Cultura da Tanzânia e viagem responsável: guia respeitoso

A Tanzânia costuma apresentar-se pela vida selvagem, mas são as pessoas que fazem de uma visita uma viagem por um país vivo. A população reúne mais de 120 grupos étnicos, cada um com a sua língua, a sua história e a sua forma de ganhar a vida. A maioria fala também kiswahili, a língua nacional, que serve de fio condutor por todo o país e liga comunidades que, de outro modo, teriam dificuldade em entender-se.

Essa diversidade conta na forma de viajar. Um pastor das planícies, um agricultor de café nas encostas do Quilimanjaro e um pescador da costa levam vidas muito diferentes, e nenhum deles existe para entreter quem passa. Um bom visitante trata cada conversa como uma troca entre iguais, aprende nomes, ouve mais do que fala e lembra-se de que uma aldeia é a casa de alguém, não um palco.

Este guia fala de hábitos práticos: o que dizer, como vestir, como fotografar, como dar gorjeta e como escolher um operador cujos valores se notam na forma de trabalhar. Cultura da Tanzânia e viagem responsável andam de mãos dadas, e umas quantas escolhas simples fazem a diferença entre uma visita bem recebida e uma meramente tolerada.

Muitos viajantes encontram comunidades massai no norte da Tanzânia. A cultura massai assenta no pastoreio, com o gado no centro, e é conhecida de fora pelos tecidos vermelhos, pelas contas e pelas tradições das classes de idade. É também muito mais variada e moderna do que os postais sugerem. Muitos massai são professores, guias, motoristas, funcionários de lodges e empreendedores, e uma pessoa com uma shuka vermelha pode perfeitamente ter um smartphone na mão.

Em redor do Lago Eyasi, os Hadzabe são uma pequena comunidade de caçadores-recoletores que fala uma língua de cliques, e os Datoga são pastores e hábeis ferreiros, que fazem joias e utensílios. Nas encostas do Quilimanjaro, os Chagga são conhecidos pelo café, pelos bananais e pelos canais de rega. Nas Montanhas Usambara e Pare, e por todo o sul e oeste, outros povos cultivam, pescam e comerciam, cada um com costumes próprios.

Ao longo da costa suaíli e nas ilhas, a cultura suaíli desenvolveu-se durante séculos com o comércio no Oceano Índico, com influências árabes, persas, indianas e africanas. Nota-se na arquitetura, na comida, na música e na língua. Estas descrições são um ponto de partida, não uma etiqueta. Cada pessoa é diferente, e nenhuma comunidade é um museu.

Para quem se pergunta como cumprimentar em suaíli, o melhor é começar pelo mais fácil. Jambo é uma saudação simpática que os visitantes ouvem com frequência, e a resposta costuma ser jambo ou sijambo. Karibu significa bem-vindo, ou é um prazer, e ouve-se em todo o lado. Asante, ou asante sana para muito obrigado, é a palavra mais útil da língua. Convém sempre cumprimentar antes de fazer uma pergunta ou um pedido.

As frases em suaíli para viajantes não precisam de ser complicadas. Habari significa novidades, e habari yako pergunta como está. Mambo é uma saudação informal e juvenil, a que se responde habitualmente poa, que quer dizer ótimo ou bem, pelo que mambo poa é uma troca simpática entre amigos. Pole significa lamento, no sentido de compaixão, e pole pole quer dizer devagar. O que significa pole pole na prática? É um conselho para ter calma, que os carregadores repetem no Quilimanjaro e que todos aplicam ao tempo da Tanzânia em geral.

Hakuna matata é suaíli? Sim, significa sem problemas, mas ganhou fama por causa de um filme e de uma canção, e muitos tanzanianos usam-no sobretudo com turistas. Entre amigos ouve-se mais hamna shida ou hakuna shida, e dizer hakuna matata com um sorriso está certo, mas sem exagerar. A língua merece o mesmo respeito que se desejaria para a própria. Aprender algumas palavras, experimentá-las e rir quando se erra faz parte do encanto.

Fotografar pessoas com respeito começa por uma regra simples: pedir licença antes de fotografar, sempre. Um sorriso e um gesto em direção à câmara costumam ser entendidos, e o guia pode traduzir. Algumas pessoas dirão que sim, outras que não, e algumas pedirão algo em troca. Um não aceita-se com elegância. O rosto de uma pessoa não faz parte da paisagem, e ninguém deve uma fotografia a ninguém.

Nunca se fotografam crianças sem o consentimento de um pai ou de um responsável, e há que ter cuidado com cerimónias religiosas, funerais, edifícios do governo, aeroportos e instalações policiais ou militares. Também não se fotografam, a partir da viatura, pessoas que não deram o seu acordo. Se alguém propuser uma compensação durante a conversa, vale a pena ponderá-la com justiça e perguntar ao guia como costuma funcionar localmente, em vez de impor uma transação.

Partilhar o resultado é um gesto que conta. Mostrar a fotografia no ecrã começa muitas vezes uma conversa, e, sempre que possível, enviar ou imprimir uma cópia mais tarde é ainda melhor. Convém desconfiar de poses encenadas que existem apenas para as câmaras, e imaginar como cada um se sentiria se um desconhecido apontasse uma lente à sua família durante as compras. Os melhores retratos nascem depois de se passar tempo a sério com alguém.

Em safari, basta roupa prática em cores neutras. Fora dos parques, a forma de vestir é uma forma de respeito. Nas cidades e aldeias, cobrir ombros e joelhos é uma regra sensata. A população de Zanzibar é predominantemente muçulmana, e fora das zonas de resorts de praia convém vestir com recato: calças largas e compridas ou uma saia comprida, e uma camisola com mangas, são bem recebidas em Stone Town.

O fato de banho é para a praia e para a piscina. Atravessar uma aldeia ou um mercado de biquíni ou tronco nu ofende e atrai atenções indesejadas, mesmo quando os residentes são demasiado educados para o dizer. Durante o Ramadão, evita-se comer, beber ou fumar em público durante o dia nas zonas muçulmanas, e convém ter sensibilidade quanto ao álcool. As demonstrações públicas de afeto devem ser discretas.

As viajantes não precisam de se preocupar em excesso, mas um lenço leve é útil para visitar mesquitas, onde se retiram os sapatos e se cobrem a cabeça, os braços e as pernas. Os homens também precisam de calças compridas. Há que pedir licença antes de entrar em qualquer local de culto e seguir as indicações do guia quanto aos horários, já que as horas de oração podem limitar o acesso.

A etiqueta das gorjetas na Tanzânia é simples, depois de se perceber a lógica. A gorjeta é habitual e, para guias, motoristas, cozinheiros, carregadores e pessoal dos acampamentos, representa uma parte significativa do rendimento. Antes da viagem, partilhamos orientações sobre como e quando dar gorjeta, para que se possa levar as notas certas. Não publicamos aqui valores, porque dependem da viagem, do tamanho do grupo e do serviço.

As gorjetas dão-se em dinheiro, de preferência em notas pequenas e limpas, entregues diretamente ou numa caixa de gorjetas do acampamento, acompanhadas de um agradecimento. Numa ascensão à montanha, as gorjetas são normalmente reunidas e repartidas por toda a equipa, pelo que convém perguntar ao operador como funciona. A gorjeta premeia um bom serviço, não é uma obrigação, e ninguém deve sentir-se pressionado a dar gorjeta a uma criança ou a um funcionário público.

Quanto a dar presentes a crianças, é melhor resistir ao impulso de distribuir doces, canetas ou dinheiro pela janela da viatura. Incentiva a mendicidade, estraga os dentes, enfraquece professores e pais e transforma um cumprimento numa transação. Para ajudar, o melhor é perguntar ao operador por escolas ou projetos que conheça e em que confie, e contribuir por um canal adequado, não por uma oferta rápida à beira da estrada.

As visitas culturais a aldeias podem ser maravilhosas ou constrangedoras. As boas são combinadas com a comunidade, com o dinheiro a chegar a quem deve e os anfitriões a decidir o que se partilha. As más são espetáculos apressados e repetitivos, com insistência na venda no final. As experiências culturais autênticas costumam ser mais lentas, mais pequenas e um pouco imprevisíveis, com tempo para perguntas e sem pressão para comprar.

Vale a pena fazer ao operador algumas perguntas diretas. A quem pertence a visita? Como é repartido o dinheiro? A aldeia está à espera dos visitantes? Há limites de tamanho de grupo e de tempo? O guia é da comunidade ou do mesmo grupo étnico? Respostas vagas merecem desconfiança. O turismo comunitário funciona melhor quando quem recebe tem voz real no calendário, no preço e no que é oferecido.

Na visita, chega-se como convidado. Cumprimentam-se os mais velhos, espera-se pelo convite para entrar numa casa, seguem-se os costumes locais sobre onde sentar e retiram-se os sapatos, se for pedido. Não se afasta do grupo para fotografar, nem se trata a visita como entretenimento. Ouvem-se as histórias, pergunta-se pelo dia a dia tanto como pela tradição, e parte-se com respeito, não apenas com um conjunto de fotografias.

Comprar artesanato de forma justa significa pagar um preço que respeite o trabalho. Os mercados de Arusha, Moshi, Stone Town e das aldeias vendem cestos tecidos, madeira esculpida, batik, pinturas, kangas e tecidos kitenge. As contas massai estão entre as mais conhecidas, com cores e padrões que têm significado dentro da comunidade. Vale a pena perguntar quem fez a peça e quanto tempo demorou.

Regatear é normal nos mercados, mas deve ser uma negociação simpática, não uma competição. Alguns minutos de pechincha bem-humorada são esperados, mas espremer cada xelim a quem passou dias numa peça é de mau tom. Quem quiser comprar propõe um preço justo e respeita-o. Sempre que possível, compra-se ao artesão ou a uma cooperativa, para que o dinheiro chegue a quem o ganhou.

Deve evitar-se tudo o que seja feito de espécies protegidas, incluindo marfim, conchas, coral, certas madeiras nobres e peles de animais. As regras de exportação são estritas e as penas, severas. O guia pode levar a lojas de confiança e ajudar com o envio. Convém também levar dinheiro em notas pequenas, já que muitas bancas não têm troco para notas grandes, e guardar os recibos.

A ética na observação de animais é simples. Convém manter a distância e o silêncio, nunca alimentar nem chamar os animais e nunca sair da viatura, exceto onde o guia disser que é seguro. Não se pressiona o guia a aproximar-se de uma presa, de uma toca ou de um ninho, e há que estar disposto a abandonar um avistamento se os animais parecerem stressados. Um bom guia dirá que não quando for o mais certo, e um bom viajante agradecerá.

As taxas de conservação e dos parques pagam guardas, ações contra a caça furtiva, estradas e a gestão das áreas protegidas. São parte do que torna um safari possível e não devem ser uma surpresa na fatura. Um operador responsável explica com clareza o que está incluído. Ao pagar as taxas dos parques, contribui-se para manter intacta a natureza selvagem, como meio de subsistência de quem vive ao lado dela.

A vida num acampamento tem também pegada. A água e a energia são limitadas, por isso convém tomar duches curtos, desligar as luzes e carregar os aparelhos com bom senso. A proibição de sacos de plástico na Tanzânia, em vigor desde 2019, significa que não se devem levar sacos de plástico para o continente, e uma garrafa reutilizável é melhor do que comprar garrafas de água. O lixo leva-se consigo, da viatura, e não se sai dos trilhos.

A viagem responsável na Tanzânia é mais fácil quando o operador partilha os valores. Um operador de safari local mantém as decisões, os empregos e o lucro no país, e costuma ter relações mais sólidas com acampamentos, guias e comunidades. Vale a pena perguntar a quem pertence a empresa, onde fica o escritório, quem será o guia e se os guias e o pessoal dos acampamentos são da Tanzânia. Respostas francas são um bom sinal.

Vale a pena procurar operadores que paguem e tratem bem a equipa, apoiem a carreira dos guias locais e expliquem com clareza as gorjetas e as taxas dos parques. Também conta se o operador fala das pessoas pelo nome, se leva as perguntas a sério e se diz que não ou sugere alterações aos planos. É prudente desconfiar de grandes afirmações sobre trabalho comunitário sem pormenores que as sustentem.

A Lemala Safaris responde com gosto a estas perguntas, e esperamos que todos os operadores considerados façam o mesmo. Seja qual for a escolha, vale a pena perguntar. As perguntas dizem ao setor o que os viajantes querem, e quanto mais pessoas perguntarem, mais os melhores operadores são recompensados. Convém viajar devagar, ouvir bem e deixar os lugares um pouco melhores do que estavam.