Animais da Tanzânia: os Big Five e muito mais

A Tanzânia protege algumas das populações de animais selvagens maiores e mais variadas que restam no continente, e este guia de animais da Tanzânia serve para decidir onde procurar, quando ir e o que esperar. Foi escrito do banco da frente de uma viatura de safari, não a partir de um folheto. Sempre que descrevemos um lugar ou uma época, procurámos dizer o que costuma acontecer e ser honestos quanto ao que por vezes não acontece.

Antes de tudo, uma palavra sobre expectativas. São animais selvagens a viver a sua própria vida, e nenhum operador pode prometer uma espécie concreta numa determinada manhã. O que um bom planeamento faz é aumentar as probabilidades: o parque certo, o mês certo, um guia que lê o mato e dias suficientes para a sorte ter tempo de aparecer. As observações nunca são garantidas, mas um itinerário bem construído torna as melhores muito mais prováveis.

Cada secção seguinte trata de um grupo de animais, a começar pelos cinco famosos. Baseamo-nos nas listas de fauna dos parques que mais visitamos e indicamos os locais onde cada espécie é mais vezes avistada. Os meses são uma orientação: a chuva varia de ano para ano, e os animais acompanham a água e a erva.

Os Big Five na Tanzânia são o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. O nome vem da antiga era da caça, quando eram considerados os animais mais perigosos de perseguir a pé, e hoje é simplesmente uma lista prática para visitantes com câmara. Quatro dos cinco estão espalhados pelos parques do norte e do sul. O rinoceronte é o mais difícil e determina que itinerários podem prometer, com honestidade, o conjunto completo.

Quem pergunta onde ver os Big Five encontra na Cratera do Ngorongoro a resposta habitual. O seu fundo, cerca de 610 m / 2000 ft abaixo do bordo e com cerca de 260 km² / 100 sq mi, alberga leões, elefantes, búfalos e leopardos, a par de um dos últimos grupos viáveis de rinocerontes-negros, criticamente ameaçados, da África Oriental. Ver os cinco num só dia é realista, embora nunca seja certo, e os rinocerontes ficam muitas vezes longe, no meio da planície aberta.

O Serengeti conta uma história diferente dos Big Five. Leões, leopardos, elefantes e búfalos existem em bom número, ao passo que os rinocerontes são muito poucos e cuidadosamente protegidos, pelo que a maioria dos visitantes que querem o conjunto completo combina o Serengeti com a cratera. O Tarangire e o Ruaha são excelentes para quatro dos cinco, sem o rinoceronte e com bem menos viaturas em cada observação.

Os leões são o animal com que a maioria dos visitantes sonha, e a Tanzânia tem muitos. Passam a maior parte do dia a dormir, muitas vezes vinte horas em vinte e quatro, pelo que a primeira observação é geralmente uma forma dourada estendida na erva ou pousada sobre uma rocha. Os kopjes (afloramentos rochosos) de granito do Serengeti são miradouros favoritos, e uma leoa estendida num penedo é uma das imagens mais comuns e gratificantes das planícies.

A melhor época para ver leões na Tanzânia depende do que se quer observar. Nos meses secos, de junho a outubro, a água escasseia, as alcateias são mais fáceis de encontrar junto aos rios e as caçadas são frequentes. De janeiro a março, a erva curta à volta de Ndutu enche-se de gnus e zebras recém-nascidos, e os leões vão atrás. De manhã cedo e ao fim da tarde é sempre melhor, em qualquer altura do ano, porque os felinos andam em movimento e a luz é generosa.

Os leões que sobem às árvores do Lago Manyara são bem conhecidos. Diz-se que as alcateias descansam nos ramos de acácias e de árvores-salsicha, provavelmente para escapar ao calor e às moscas, e o Tarangire tem relatos semelhantes. Dizemos sempre "diz-se" e nunca "garantido": é um bónus encantador quando acontece e nunca deve ser a razão para escolher um parque. O guia saberá onde a alcateia foi vista pela última vez.

Os leopardos são os tímidos. Caçam de noite, descansam de dia em árvores ou em vegetação cerrada e são os Big Five que os visitantes mais vezes não chegam a ver. Para saber onde ver leopardos na Tanzânia, o melhor ponto de partida é o Rio Seronera, no Serengeti Central, onde grandes figueiras e árvores-salsicha ladeiam a água. O Tarangire, o Ruaha e o Nyerere também têm populações saudáveis, e um guia paciente verifica todos os ramos prováveis.

As chitas são criaturas dos espaços abertos. Caçam de dia, por isso a chita a caçar nas planícies é algo que se pode realmente esperar ver, geralmente na erva curta do Serengeti Sul e de Ndutu no início do ano. Uma chita sobe muitas vezes a um termiteiro, ou até à própria viatura, para ganhar vista. Se isso acontecer, o melhor é manter-se quieto e em silêncio, deixando que seja o animal a decidir quão perto quer estar.

Depois há os pequenos felinos, que premeiam um olhar atento. O serval tem orelhas enormes, pernas compridas e pelagem malhada, e vê-se sobretudo ao amanhecer ou ao entardecer a saltar sobre roedores na erva alta, em locais como a Cratera do Ngorongoro e o Serengeti. O caracal, de orelhas pretas com pincel, é muito mais raro. Vislumbrar um serval ou um caracal é uma prenda, não algo que alguém possa planear.

Os elefantes do Tarangire são um dos grandes atrativos do parque. Na época seca, de junho a outubro, o Rio Tarangire é a principal água num raio de quilómetros, e as manadas de elefantes reúnem-se ali em números que podem chegar às dezenas, por vezes com crias minúsculas entre as patas dos adultos. Baobás milenares erguem-se por todo o lado, e a combinação de corpos cinzentos com trombas enormes proporciona uma observação soberba.

O búfalo-africano parece plácido, mas é um dos animais mais respeitados do mato. Os machos velhos ficam muitas vezes sozinhos ou em pequenos grupos e podem ser mal-humorados, enquanto as manadas reprodutoras se deslocam juntas em grupos de centenas ou mais. O búfalo é a presa principal dos leões em muitas zonas, e por isso uma grande manada é muitas vezes seguida por uma alcateia. Os pica-bois ao lombo, a comer carraças, são um bom motivo fotográfico.

O rinoceronte é o mais raro dos cinco. Os rinocerontes-negros da Cratera do Ngorongoro veem-se à distância, o habitual é uma observação com binóculos, e uma aproximação é a exceção. Estes animais foram caçados quase até à extinção em toda a África Oriental, e os pequenos grupos sobreviventes são vigiados de perto. O guia mantém-se bem afastado, fala em voz baixa e pode decidir deixar um animal em paz se este parecer inquieto. Essa contenção é parte da razão pela qual sobrevivem.

O licaão é um dos carnívoros mais ameaçados do continente, e ver uma alcateia é um verdadeiro privilégio. Os licaões do Ruaha e do Nyerere são a melhor aposta na Tanzânia, e ambos os parques são grandes, selvagens e pouco visitados. As alcateias percorrem territórios imensos, fixam-se numa toca durante alguns meses por ano e podem desaparecer durante semanas. Para quem espera vê-los, é aconselhável dedicar vários dias ao sul e manter as expectativas abertas, não fixas.

A hiena-malhada tem uma má fama injusta de necrófaga. Na realidade, é uma caçadora hábil que abate a maior parte do que come, vive em clãs unidos liderados por fêmeas e comunica com uma surpreendente variedade de uivos, risadas e gemidos. As hienas são ativas à noite, e a Cratera do Ngorongoro é um bom local para as ver junto às tocas, com crias a brincar à entrada nas primeiras horas da manhã.

Os chacais, as raposas-de-orelhas-de-morcego e o texugo-do-mel também merecem menção. Os chacais-de-dorso-negro e os chacais-dourados trotam pelas planícies à procura de restos, e as raposas-de-orelhas-de-morcego usam as orelhas enormes para ouvir insetos debaixo da terra. O texugo-do-mel, que deu à Lemala Safaris o seu emblema, raramente é visto, é duro, destemido e bem capaz de fazer um leão pensar duas vezes. Quem vir um deve avisar toda a gente na viatura.

A girafa-massai é o animal nacional da Tanzânia, e é fácil perceber porque é tão querida. Alta, com manchas de contornos recortados, alimenta-se das copas das acácias e caminha com um andar lento e balouçante. Há girafas em quase todos os parques do norte, muitas vezes em grupos dispersos chamados torres. Parecem serenas, mas vale a pena ficar atento ao espetáculo de dois machos a balançar o pescoço um contra o outro num duelo lento e pesado.

As zebras e os gnus são a espinha dorsal das planícies. Os seus números sobem e descem com as chuvas e, no Serengeti, as grandes manadas seguem a erva ao longo do ano. Para ver zebras e gnus em números enormes, vale a pena pensar nos meses dos nascimentos no sul, de janeiro a março, ou nas travessias de rio no norte, de julho a outubro. Os animais deslocam-se para onde a erva é mais verde, por isso o guia pode dizer onde estão neste momento.

Antílopes mais pequenos acrescentam variedade infinita: impalas, gazelas-de-thomson, gazelas-de-grant, cobos-de-água, elandes, topis, alcelafos e o minúsculo dik-dik, que se une a um parceiro para a vida. No sul, o Ruaha e o Nyerere acrescentam o antílope-negro, o antílope-ruano e o cudo-maior, espécies que não se veem no circuito do norte. Estes animais são a cadeia alimentar tornada visível, e observar como pastam, se sobressaltam e se juntam diz onde estão os predadores.

As poças de hipopótamos são um dos grandes prazeres de um safari. Os hipopótamos passam o dia submersos para proteger a pele do sol e saem da água ao entardecer para pastar, por vezes percorrendo vários quilómetros. São responsáveis por mais mortes humanas em África do que a maioria dos outros grandes animais, por isso permanece-se na viatura e nunca se fica entre um hipopótamo e a água. A poça perto de Seronera, no Serengeti Central, é um sítio fiável para ouvir os seus grunhidos.

Na época seca, o Parque Nacional do Katavi oferece um dos espetáculos menos conhecidos de África. À medida que o Rio Katuma encolhe, milhares de hipopótamos são comprimidos em poças cada vez mais pequenas, e o resultado é uma cena ruidosa e apinhada, com lutas e confrontos. Búfalos, elefantes e leões também se reúnem, e o parque recebe apenas um punhado de visitantes. Os melhores meses são de julho a outubro.

O crocodilo do Nilo é o outro gigante da água. Os grandes crocodilos repousam em bancos de areia com a boca aberta e, no Serengeti, esperam nas travessias do Rio Mara e do Rio Grumeti pelos gnus em migração. Alguns dos maiores são velhos, cheios de cicatrizes e pacientes. O Parque Nacional do Nyerere, com os seus safaris de barco no sistema fluvial, é o lugar para observar crocodilos e hipopótamos ao nível da água.

Os parques ocidentais da Tanzânia albergam alguns dos últimos chimpanzés selvagens da África Oriental. O trekking de chimpanzés no Mahale, na margem do Lago Tanganica, significa caminhar com seguidores pela floresta para encontrar um grupo que se desloca, se alimenta ou descansa, e passar depois com eles um tempo estritamente limitado. É remoto, exigente e diferente de um safari normal. Gombe, tornado famoso pela investigação de Jane Goodall, é o outro grande destino de chimpanzés, e ambos são melhores de maio a outubro.

Os colobos-vermelhos de Zanzibar vivem na Floresta de Jozani, a maior área de floresta natural que resta na ilha. Esta subespécie não existe em mais lado nenhum e está ameaçada. Os macacos estão habituados às pessoas e descem muitas vezes ao nível dos olhos, o que os torna maravilhosamente fáceis de fotografar. Os passeios a pé são guiados e curtos, e por isso Jozani combina facilmente com uma estadia de praia.

Noutros locais, encontram-se babuínos e macacos em quase qualquer safari. Os babuínos-oliva e os babuínos-amarelos patrulham as bermas das estradas, os macacos-vervet roubam das mesas de piquenique, e os macacos-azuis e os colobos-preto-e-branco vivem nas florestas à volta do Lago Manyara e do Parque Nacional de Arusha. Os grupos são animados de observar, com catação, discussões e brincadeiras, e é prudente manter a comida bem escondida.

As aves da Tanzânia são excecionais, com mais de mil espécies registadas no país, e até quem visita pela primeira vez repara na cor. O rolieiro-de-peito-lilás, de plumagem azul, lilás e verde, pousa em quase todos os arbustos. O secretário caminha pela erva a pisar cobras. Avestruzes, abetardas-kori, calaus, abutres, águias-pescadoras e grous-coroados completam uma lista longa e compensadora.

Os flamingos são o grande espetáculo da água. Os flamingos do Lago Magadi, o lago de soda no fundo da Cratera do Ngorongoro, e do Lago Manyara podem reunir-se aos milhares quando as condições o permitem, tingindo a margem de rosa. Os números variam com o nível da água e a época, por isso devem ser vistos como uma possibilidade e não como uma promessa. Os meses mais húmidos, de novembro a maio, trazem aves migratórias e plumagem de reprodução, que é quando os observadores de aves têm melhores resultados.

Não se devem ignorar as pequenas coisas. Os escaravelhos-rola-bosta a fazer rolar uma bola de estrume de elefante pela estrada são mais divertidos do que parece, e o guia para de bom grado para os mostrar. Um grupo de mangustos-anões entra e sai de um termiteiro com os membros em vigilância constante. Lagartos agama, camaleões e tecelões a construir ninhos são pequenas histórias que preenchem as horas calmas entre as grandes observações.

A forma como os guias encontram os animais é sobretudo uma questão de ler sinais, não de sorte. Observam os círculos dos abutres, escutam os alarmes dos impalas, dos macacos e das aves e examinam pegadas frescas no pó. Reparam para que lado estão todas as zebras viradas. A conversa por rádio entre guias também ajuda, e um bom guia diz com franqueza quando uma observação já está concorrida e propõe uma alternativa mais tranquila.

Para aprender a avistar um leopardo, o truque é procurar a forma que não encaixa: um ramo com uma saliência, uma cauda clara pendurada, o tremular de uma orelha de ponta branca. Os leopardos escolhem um ramo acima da erva e esperam. Entre os sinais de predadores no chão contam-se uma súbita imobilidade nervosa entre os herbívoros, uma fila de abutres pousados ou uma hiena a trotar com um propósito. É útil varrer a paisagem devagar com binóculos e deixar o olhar descansar nas sombras.

O comportamento animal em safari merece tanta atenção como a lista de espécies. Vale a pena reparar na leoa que se agacha e para, no elefante que bate as orelhas e abana a cabeça para avisar, ou na zebra que levanta a cauda. Ficar em silêncio, desligar os motores e dar vinte minutos a uma observação revela muitas vezes mais do que seguir para a próxima. Perguntar ao guia é sempre boa ideia, porque gostam de explicar.

A melhor época para observar animais na Tanzânia é geralmente a época seca, de junho a outubro. A observação de animais na época seca é mais fácil porque a erva é curta, a água escasseia e os animais concentram-se junto a rios e charcos. Uma segunda janela, mais curta, de janeiro a fevereiro, também é excelente, com os nascimentos nas planícies do Serengeti Sul. Os meses verdes, de março a maio, são mais calmos, muitas vezes mais baratos e bons para aves, mas a erva é alta e alguns trilhos são lentos.

Um game drive ao amanhecer é quase sempre melhor do que um ao fim do dia. Os predadores estão ativos nas horas frescas, a luz é suave e os animais ainda não se refugiaram na sombra. Muitos viajantes subestimam também o que um dia na Cratera do Ngorongoro ou no Tarangire pode dar quando se sai do lodge ao nascer do dia. Vale a pena perguntar se um almoço de piquenique no parque se adequa ao itinerário, porque poupa tempo precioso.

Por fim, as expectativas realistas num safari tornam a viagem mais feliz. Pode ver-se uma caça no primeiro dia e nenhum felino no terceiro. Pode passar-se uma hora com uma única chita e adorar. Quantos mais dias se dedicam a um safari e mais flexível se for, mais o mato mostra. Preferimos que regressem a casa com algumas observações profundas do que com uma longa lista de observações breves.