Safari no sul da Tanzânia: Nyerere, Ruaha e Katavi

A maioria das primeiras viagens à Tanzânia segue o circuito norte, com o Tarangire, o Ngorongoro e o Serengeti, e com boas razões. Mas há um segundo mapa do país, mais abaixo na página e muito mais sossegado, e um safari no sul da Tanzânia é uma experiência diferente da primeira à última linha. Os parques são maiores, os acampamentos são mais pequenos, e o número de outras viaturas que se cruzam num dia é, muitas vezes, zero.

Este artigo apresenta os três grandes nomes do sul e do oeste, o Nyerere, o Ruaha e o Katavi, com uma breve nota sobre o Mikumi. Explica em que se destaca cada parque, como chegar, quando ir e como juntar o sul a um itinerário no norte ou a um final de praia em Zanzibar. Procurámos ser francos sobre o tipo de viajante a que cada um se adequa e sobre quem deve esperar pela segunda viagem.

A pergunta que mais ouvimos é simples: o Nyerere é o mesmo que o Selous? Sim, o Parque Nacional do Nyerere é a antiga Reserva Selous com um novo nome. O Selous foi rebatizado em 2019 em honra de Julius Nyerere, o primeiro presidente da Tanzânia, e o nome antigo continua a ser o que muitos viajantes conhecem. É Património Mundial da UNESCO desde 1982 e uma das maiores áreas protegidas de África. Só o parque nacional ocupa cerca de 30 900 km² (11 930 milhas quadradas), aproximadamente a área da Bélgica, o que faz dele o maior parque nacional da Tanzânia.

O que distingue o Nyerere é a água. O rio Rufiji, o mais longo da Tanzânia, entrelaça-se por lagos e canais, e um safari de barco ao fim do dia coloca-nos ao nível de hipopótamos e crocodilos, e de garças, cegonhas e abelharucos que se alinham nas margens. Os elefantes atravessam o rio em vaus pouco profundos, e um barco pode seguir o curso de água onde não existe nenhum trilho para viaturas.

O Nyerere é também um dos poucos grandes parques da Tanzânia onde sair da viatura é normal. Um safari a pé parte na frescura da manhã com um guia e um guarda armado, e o objetivo não é perseguir animais, mas ler pegadas, excrementos, termiteiras e árvores. Alguns acampamentos propõem fly camping, uma noite em camas simples no mato, sob mosquiteiro, o que só faz sentido na época seca.

O Parque Nacional do Ruaha ocupa 20 226 km² (7809 milhas quadradas) e é o segundo maior da Tanzânia, a seguir ao Nyerere. Situa-se onde se sobrepõem espécies da África oriental e da África austral, pelo que a lista de animais é diferente da do norte. Veem-se cudos-grandes, antílopes-sable e antílopes-ruão, e as colinas estão salpicadas de baobás milenares. O Grande Rio Ruaha atravessa o centro do parque e, na época seca, reduz-se a charcos e canais de areia que determinam para onde vai cada animal.

A reputação do Ruaha assenta nos predadores. Estima-se que o parque abrigue cerca de um décimo dos leões que restam no mundo, e as alcateias de leões são grandes, por vezes com vinte animais alinhados numa margem. Os leopardos veem-se tantas vezes como em reservas muito mais famosas, as chitas percorrem o terreno aberto e o cão selvagem africano é uma esperança realista, sobretudo quando as alcateias estão presas a uma toca nos meses mais secos, embora nenhum guia sério o prometa.

Os elefantes contam-se aos milhares e escavam em busca de água nos leitos secos dos rios, um dos prazeres discretos do parque. As noites podem ser mesmo frias de junho a agosto, por isso convém levar um casaco de lã. A paisagem é mais áspera e com mais textura do que as planícies abertas do Serengeti, e muitos viajantes dizem que lhes lembra porque amam o mato.

O Parque Nacional do Katavi fica no extremo oeste da Tanzânia, ocupa 4471 km² (1726 milhas quadradas) e, segundo as estimativas com que trabalhamos, recebe apenas algumas centenas de visitantes por época. A paisagem é feita de bosque de miombo, vastas planícies aluviais e lagos sazonais. Pode passar-se um dia inteiro sem cruzar outra viatura, razão pela qual agrada a quem já fez um safari no norte e procura algo menos organizado.

O espetáculo chega com a época seca. O rio Katuma e os lagos da planície contraem-se, e hipopótamos e crocodilos apinham-se nas últimas poças, em cenas cheias de gente, de ruído e, por vezes, de violência. Manadas de búfalos com bem mais de mil animais vêm beber, seguidas por grandes alcateias de leões, e podem ver-se antílopes-ruão e pukus, uma espécie que poucos parques da Tanzânia têm. A janela vai de julho a outubro.

O Katavi só se alcança de avioneta, e isso molda o plano. Quem pergunta como chegar a Katavi acaba por descobrir que o parque funciona melhor como segundo capítulo depois do Ruaha, ou num circuito ocidental com as Montanhas Mahale, onde o trekking de chimpanzés decorre na margem do Lago Tanganica. Como paragem isolada, são muitos voos para uma estadia curta.

O Parque Nacional de Mikumi recebe menos atenção do que os vizinhos, mas merece lugar na conversa. Fica a poucas horas de estrada de Dar es Salaam, e a planície aluvial de Mkata proporciona uma observação de animais aberta e fácil, que lhe valeu a alcunha de Serengeti do sul. Elefantes, elands, leões e búfalos são vistas regulares, e é uma paragem sensata para quem prefere viajar por estrada.

O itinerário "O Sul selvagem", no nosso site, usa-o desse modo, ligando o Nyerere ao Ruaha por estrada, com uma noite em Mikumi e uma caminhada nas Montanhas Udzungwa, onde um trilho na floresta termina na Cascata Sanje e num mergulho nas suas piscinas naturais. Esta rota convém a quem aprecia paisagem e não se importa com dias longos ao volante. Não é uma ligação rápida, por isso há que prever tempo e manter expectativas realistas quanto às distâncias.

Os viajantes pedem-nos muitas vezes que decidamos entre o Ruaha e o Nyerere, e a resposta honesta é que cada um faz coisas diferentes. Para variedade numa estadia curta, com barco, caminhada e game drive no mesmo dia, o Nyerere é a melhor escolha. Para uma observação profunda, centrada nos predadores, por terras de baobás, e com disponibilidade para várias noites, o Ruaha recompensa a paciência e dá tanto mais quanto mais se ficar.

Combiná-los é o clássico circuito sul: algumas noites no Rufiji e depois um voo para o Ruaha. O Katavi entra como terceiro ato, havendo uma semana ou mais. Seja qual for a combinação, não aconselhamos apertar três parques em cinco dias. Os saltos de avioneta consomem tempo, e o mato cobra-o de volta. Três ou quatro noites por parque são um mínimo sensato.

A maioria dos clientes viaja de avioneta. Um safari com voos internos a partir de Dar es Salaam chega ao Nyerere num voo curto, e serviços regulares e fretados ligam o Nyerere, o Ruaha e o Katavi ao longo do circuito, embora os horários sejam limitados e mudem com a época. O Nyerere também se alcança por estrada desde Dar es Salaam em cerca de quatro horas, sendo o parque do sul mais simples para quem não gosta de avionetas.

As avionetas têm limites de bagagem rigorosos, normalmente cerca de 15 kg (33 lb) por pessoa, incluindo o equipamento fotográfico, e apenas em sacos flexíveis. Isto conta para quem vem de um safari no norte ou de uma estadia em Zanzibar com uma mala grande. Tratamos de guardar a bagagem excedente no ponto de partida e prevemos um dia de margem, porque os voos no mato dependem do tempo e dos outros passageiros.

As viagens por estrada até ao Ruaha e ao Katavi são longas e acidentadas, e raramente as aconselhamos, a não ser que o tempo seja generoso e a paisagem seja o objetivo. O Ruaha fica a cerca de 625 km (388 milhas) de Arusha, segundo os valores das nossas páginas de destino, e o Katavi a cerca de 1000 km (621 milhas). Na prática, é o avião que torna o sul viável numas férias normais.

O sul é território de época seca. De junho a outubro, o mato fica mais ralo, os animais reúnem-se junto aos rios e o safari em época seca oferece as melhores hipóteses de ver tudo o que foi descrito. É a melhor altura para visitar o Ruaha, e é quando o Katavi atinge o auge de hipopótamos e búfalos, em setembro e outubro. O Nyerere também está no seu melhor para caminhadas e passeios de barco junto aos canais que vão encolhendo.

A época verde, de novembro a março, torna os parques luxuriantes e cheios de aves, mas a fauna dispersa-se e a erva cresce. Alguns acampamentos fecham, e o Katavi quase encerra, com as planícies inundadas. Abril e maio trazem as grandes chuvas, quando a maioria dos acampamentos está fechada e as estradas podem ficar cortadas. Os safaris de barco do Nyerere podem continuar a ser bons nos meses verdes, o que faz dele o mais flexível dos três para quem tem datas fixas.

O dia no sul segue o mesmo ritmo de madrugada e entardecer que noutros lugares, mas parece mais lento. Os acampamentos são pequenos, muitas vezes com doze tendas ou menos, sem vedação e abertos aos sons do mato. Os game drives são longos e silenciosos e, com menos viaturas em cada avistamento, pode ficar-se o tempo que apetecer. É a principal razão por que muitos regressam do Ruaha a falar do silêncio.

Estar fora dos circuitos habituais muda também os pequenos detalhes: os acampamentos são tão íntimos que o guia pode ajustar o dia seguinte ao jantar, e é fácil combinar um arranque antes do amanhecer ou um longo piquenique no mato. Em comparação com os parques do norte, o sul oferece mais formas de circular. No norte, as regras dos parques mantêm quase sempre os visitantes dentro da viatura. No Nyerere pode caminhar-se, navegar e fazer um game drive no mesmo dia, e no Ruaha alguns acampamentos propõem também caminhadas. Em troca, abdica-se da Grande Migração, da densidade do fundo da cratera e do requinte de um grande lodge com loja de recordações.

A quem se adequa? A viajantes experientes, a fotógrafos que não gostam de multidões, a casais que procuram privacidade e a quem está pronto para um segundo safari. Quem viaja pela primeira vez, com crianças pequenas ou em férias muito curtas, costuma ficar melhor servido no norte. Não é um safari melhor, apenas diferente, e para alguns viajantes a resposta ideal é fazer os dois.

Para combinar o norte e o sul da Tanzânia, a abordagem mais simples é uma viagem de dez a catorze dias, com os parques do norte primeiro e o sul depois, ligados por Dar es Salaam, que tem boas ligações internas. Passar três ou quatro noites no Serengeti e no Ngorongoro e depois voar para sul, para o Nyerere e o Ruaha, dá a conhecer os dois tipos de África sem demasiada repetição.

Um prolongamento de praia em Zanzibar encaixa ainda mais naturalmente. O Nyerere fica a um voo curto da ilha, pelo que é possível uma escapadinha de dois dias ao Nyerere a partir de Zanzibar, e o nosso itinerário "Do sul selvagem à ilha das especiarias" associa o Ruaha e o Nyerere à costa. Convém fazer o mato primeiro e a praia no fim, para que as madrugadas apanhem os viajantes ainda frescos e a ilha sirva de aterragem suave.

Para um final no oeste, o Ruaha e o Katavi ligam-se por via aérea, e as Montanhas Mahale podem ser acrescentadas, para ver chimpanzés. É uma rota remota, mais indicada para viajantes experientes e com tempo, e a Lemala Safaris dirá com clareza se uma combinação parecer demasiado ambiciosa para os dias disponíveis.

Antes de reservar, convém definir quatro coisas: o mês, o número de noites por parque, a forma de viajar entre parques e se as caminhadas e o fly camping contam. Cada uma altera a escolha do acampamento. Uma viagem para fotógrafos pode acrescentar noites no Ruaha, enquanto uma primeira viagem ao sul com final de praia pode centrar-se no Nyerere.

Os detalhes práticos são poucos mas importantes. É prudente levar mangas e calças compridas de cor neutra, já que as moscas tsé-tsé de algumas zonas do Ruaha e do Katavi são atraídas pelo azul e pelo preto. Também são úteis uma camada quente para as noites de junho a agosto, bons binóculos, porque as distâncias são grandes, e repelente de insetos. Há que consultar o médico sobre a profilaxia da malária bem antes da partida, já que os parques se situam numa zona de malária.